Véronique Paradis's blog

Un trek a cheval de 4 jours

Pierre en selle_29_1_1

Dans un petit coin montagneux du Sichuan se trouve Songpan, une petite ville ayant fait sa renommée par ses randonnées a cheval.  Les touristes curieux de visiter un peu de l’arrière pays s’y arrêtent pour le faire a dos de cheval.  Trouver un organisateur était chose facile puisqu’il y a un seul opérateur dans la ville s’étant vu octroyé un permis et que ce Big Brother en question tient ses guides bien a l’œil craignant qu’ils ne lui volent sa clientèle.

Chaque matin sonne un nouveau départ pour pas moins de 50 touristes; la rue principale est prise d’assaut par une multitude de touristes, de guides et de leurs chevaux. Fièrement montés sur nos picouilles, coiffes de notre chapeau de cowboy chinois, nous avons pris la direction des montagnes en se suivant sagement au pas. Très excités par le moindre pas de trot, les 6 heures de tape-cul se sont avérées un peu pénibles. Les jambes déformées par les étriers, nous avons préféré se la couler douce devant le paysage paisible de cette petite vallée bordée d’une rivière turquoise descendant des montagnes. Les guides nous ont servi des repas copieux bien que parfois étranges; comme lunch : des tomates dans le sucre avec du pain maison. Nos guides n’avaient malheureusement pas la même notion de camping que nous et nous bousculaient dès le petit matin nous tirant carrément de nos sacs-de-couchage, puis nous arrachant la tasse de thé des mains pour ranger la cuisine… pas très contents les cowboys en vacance mais au moins la bière etait froide.

 

De retour a Songpan on a pu experimenter la culture sichuanaise dans les salons de thé en regardant les locaux jouer au Mahjong et grignottant des tonnes de graines de tournesol sur une terrasse ombragée.

Le Tibet au Sichuan

Moines sortants de la priere_20_1_1

Ce matin on s’est réveille a bord de notre sleeper bus aux petites heures du matin dans une ville qui grouillait déjà d’activité. Dans un parc, les chinois pratiquaient leurs exercices matinaux en groupe : le tai-chi, le badminton, le jogging.

 

Aux abords du plateau tibétain, le paysage désertique fait place aux vallons verdoyants de la campagne sichuanaise. Depuis l’invasion des chinois au Tibet, l’exode tibétaine se fait de plus en plus sentir dans les régions entourant ce grand plateau.  Xiahe, un petit village aux limites du Sichuan, abrite le plus gros monastère tibétain après celui de Lhassa.  Plus de 2000 moines y résident dans de petites maisons en terre battue constituant une petite ville en soi. Il faut voir les centaines de toges bourgognes et de crêtes jaunes sortir du monastère après la prière comme une envolée de papillons.

 

Nos retrouvailles tant attendues avec Pierre et Marie-Eve ont été bien arrosées autour d’un repas de momos a la chèvre. On a initié notre route vers le Sichuan en faisant d’abord escale dans le charmant village de Langmusi. Toujours dans  la culture tibétaine, une marche en montagne nous a menés a une tour de la mort ou les corps des défunts moines sont découpés a la hache et laissés aux vautours. Heureusement pour nous, aucun moine ne se faisait dévoré ce jour la, mais les ossements et les bouts de tissus témoignaient des coutumes du village.

La grande traversee

Le Fort de Jiayuguan

Faisant chemin vers le Guansu les distances nous semblaient interminables tellement les villes sont distancées, 15 hrs de "sleeper bus" en moyenne tous les deux jours, avec des arrêts de nuits pour manger un ramen,  repas populaire chinois. De sleeper bus en sleeper bus les kilomètres defilent et en observant les chinois ont constate très vite qu’ils n’ont aucun tabou face aux liquides corporels; on crache sans viser, on se mouche avec les mains avant le repas et on s’accroupit en gang dans les chiottes sans eau qui n’ont pas été nettoyées depuis plusieurs jours.

 

Un arrêt au fort de Jiayuguan nous a transportes dans le temps. Ce fort représentait le dernier arrêt sécuritaire de la route de la soie avant que les caravanes ne s’aventurent vers les territoires barbares de l’ouest.  C’est aussi ici qu’aboutit la grande muraille de chine construite avec plus de modestie que dans l’est, c’est-à-dire avec la paille et la terre qui étaient a leur disposition.

 

Un autre 12h de sleeper bus nous a menes aux grottes de Mogao. Découvert il y a quelques centaines d’années, ce site exceptionnel compte plus de 500 grottes depictant des scènes religieuses peintes a la main qui témoigne des croyances des civilisations anciennes et de leur évolution.  Certaines d’entre elles dissimulent même des statues de Bouddha sculptées à même la pierre de plus de 40m de haut.

 

Si ces sites historiques sont incontournables lors d’une visite en Chine, il ne reste pas moins qu’ils sont bondes de groupes de touristes chinois qui débarquent par centaines accompagnes de leur guide brandissant un drapeau et donnant les explications au mégaphone.  En voyant ça on se dit que les chinois n’ont pas besoin du touriste occidental, ils sont tellement nombreux a voyager dans leur pays qu’ils assurent a eux seuls la prospérité de l’industrie du tourisme.

Les deserts du Xingjian

Desert Gobi 8

Penetrant lentement le territoire chinois, on s'est hurte a l'immense desert Taklamakan qu'on a decide de braver en le traversant du sud au nord en autobus-couchette format asiatique. Un voyage de 25 hrs offrant des vues spectaculaires de dunes de sables a perte de vue sur une autoroute droite comme une fleche.

De l'autre cote de cette mer de sable se trouve la ville de Turpan, la plus chaude de la Chine a cause qu'elle est situee a 150m sous le niveau de la mer dans une enorme depression terrestre. Le vent est tellement chaud et sec qu'il nous brule le visage. Pour offrir un peu de fraicheur a ses habitants, cette ville oasis a dote ses trottoirs d'un toit de vignes de raisins verts; il ne suffit que d'etirer le bras pour en deguster la saveur.

Une excursion dans autre desert, le Gobi cette fois, nous a permis de visiter les ruines d'une ancienne cite marchande de la route de la soie, de decouvrir les montagnes dites "de feu" a cause de leur terre rouge et de dormir chez une famille de uyghurs sur des lits de camps, a la belle etoile.

Toute la soiree, nos hotes nous ont servi leur vin local qu'ils melangent a la biere et nous ont fait decouvrir leur cote fetard. Le lendemain, l'heure de passer au cash est venu et on s'est souvenu de nos experiences passees, acquittant la facture sans trop de discussion.

Le Xingjian et ses uyghurs

Kashgar, Naan maker

Nous voila dans le Xingjian, la province la plus a l'ouest du pays, a 5000km de Pekin. Bien qu'il occupe les 2/3 du territoire, le Xingjian ne represente en rien la republique. Ses habitants, les uyghurs, sont d'origines mogholes leurs donnant les traits d'asie centrale. Inutile de sortir notre mandarin, les uyghurs ne parlent pas le chinois, ils parlent une langue turque : le uyghur. Leur pratique de la religion musulmane est suivie de pres par le gouvernement chinois, interdisant aux hommes, par exemple, de porter la barbe avant l'age de 60 ans.

Les marches de nuits sont incontestablement l'endroit ideal pour temoigner de leurs habitudes de vie. Les Uyghurs s'y rassemblent pour danser et chanter sur les rythmes traditionnels et manger les specialitees locales entre amis. Les marchants installes autour de leur BBQ offrent de l'estomac de mouton, des trippes de chevre, les kebabs de pigeon et les fameuses soupes epicees aux dumplings. On s'est assis avec eux pour essayer les options les moins effrayantes.

Les uyghurs sont aussi reconnus pour avoir la meche courte. Arrivant du sous-continent indien ou tout doit etre marchande, on a du reviser nos techniques de negociation suite a 3 ou 4 reactions hysteriques de la part des commercants. Quand on parle d'argent avec un uyghurs, ya pas quoi rire! 

 

Le Xingjian et ses uyghurs

Kashgar, Naan maker

Nous voila dans le Xingjian, la province la plus a l'ouest du pays, a 5000km de Pekin. Bien qu'il occupe les 2/3 du territoire, le Xingjian ne represente en rien la republique. Ses habitants, les uyghurs, sont d'origines mogholes leurs donnant les traits d'asie centrale. Inutile de sortir notre mandarin, les uyghurs ne parlent pas le chinois, ils parlent une langue turque : le uyghur. Leur pratique de la religion musulmane est suivie de pres par le gouvernement chinois, interdisant aux hommes, par exemple, de porter la barbe avant l'age de 60 ans.

Les marches de nuits sont incontestablement l'endroit ideal pour temoigner de leurs habitudes de vie. Les Uyghurs s'y rassemblent pour danser et chanter sur les rythmes traditionnels et manger les specialitees locales entre amis. Les marchants installes autour de leur BBQ offrent de l'estomac de mouton, des trippes de chevre, les kebabs de pigeon et les fameuses soupes epicees aux dumplings. On s'est assis avec eux pour essayer les options les moins effrayantes.

Les uyghurs sont aussi reconnus pour avoir la meche courte. Arrivant du sous-continent indien ou tout doit etre marchande, on a du reviser nos techniques de negociation suite a 3 ou 4 reactions hysteriques de la part des commercants. Quand on parle d'argent avec un uyghurs, ya pas quoi rire! 

 

Des pakis aux chinoiseries

Ruines de Tashkurgan

C'est bien parce que notre visa est expire depuis 3 jours qu'on quitte le Pakistan, sinon on y serait bien reste quelques semaines de plus! Regrettant deja nos aventures et nos rencontres pakistanaises, nous nous appretons a traverser la section la plus difficile et hasardeuse de la route de la soie. La saison des glissements de terrain est commencee et le risque est eleve. A partir d'ici, la route se fraie peniblement un chemin a travers les pilliers de pierre accidentes nous donnant un sentiment de vulnerabilite totale. On apercoit sur notre gauche le sentier original, enseveli par endroit, ou tant de personnages historiques ont mis les pieds : Alexandre Le Grand, Marco Polo et Babur l'empereur moghol. Nous avons peine a imaginer leurs caravanes franchir ces obstacles colossaux a dos de chameau.

Ouf on s'en est sortis saints et saufs apres 8 hrs de jeep! De l'autre cote de ces montagnes agressives, la Chine se presente vaste et verdoyante autour d'une route droite et lisse a l'infini. Le paysage est ponctue de yurts (les tentes circulaires des peuples nomades) et de troupeaux de yaks. Trois fouilles completes de nos baluchons nous ont servi d'introduction a la haute securite chinoise. Les seuls objets ayant donne aux soldats chinois un motif raisonnable d'interrogation ont ete ... nos bouchons d'oreilles! Objets completement inedits en Chine; bien heureux qu'ils ne nous aient pas etes confisques!!!

Enfin arrives a Tashkurgan, la Chine s'annoncait deja un monde de difference avec le Pakistan. Savourant notre premiere biere sur une terrasse ombragee, on ne pouvait s'empecher d'observer avec etonnement les femmes, habillees a la mode des annees 60, preparant les kebabs de chevre sur le BBQ. Decidement, on est sorti du sous-continent!

Le Cashemire pakistanais

Vue de notre tente

Le Cashemire pakistanais est la region chouchoue inconstestee des voyageurs, en partie grace aux ismaelis qui l'habitent, des musulmans chiittes tres liberaux et surtout tres accueillants, mais aussi pour ses montagnes a l'allure agressive laissant devaler leurs glaciers jusqu'aux abords du KKH.

Cette region appellee aussi la Hunza, est le paradis du randonneur offrant des vues exceptionnelles sur les chaines de montagnes dont celle du Rakaposhi. On a donc pris notre courage a deux mains pour gravir des sentiers abrutes, passant de vergers d'abricots en meandres verdoyantes, afin d'atteindre le camp de base a 3200m pour y passer la nuit.

Le site est absolument sublime, sorti d'un film de science fiction. Les glaciers a nos pieds comme une avalanche de cristaux geants, laissaient echapper des sons impressionnants de craquement et d'eboulis!!! Pour ajouter a l'ambiance, on a meme eu droit a un orage et des eclairs. A cette altitude on dirait que les eclairs frappent juste a cote de notre tente. Dans cette obscurite mouvementee, nos sleeping bags -50 degres -multi-couches -plein de bedbugs nous offraient un simili sentiment de securite.

Le Polo Pakistanais

En plein action 4

Un evenement annuel a ne pas manquer au Pakistan est le tournoi de polo sur le plus haut terrain au monde : Shandur Pass situe a 4000m d'altitude. On s'est donc equipe d'une tente, de sleeping en duvet et de quoi se faire de la popotte simple et on a saute sur le premier bus pour un long mais magnifique 9hrs de route.

Shandur Pass apparait au sommet de plusieurs zigzags comme une plaine rocailleuse entouree de montagnes aux sommets enneiges. Pendant les 3 jours de tournoi, le "no man's land" se transforme en un vrai petit village ou pas moins d'une quinzaine de milliers de personnes plantent leurs tentes autour d'un bazaar improvise.

On dit qu'a Shandur il n'est pas rare de voir un cheval s'ecraser au bout de 25 minutes de joute ou un joueur se peter une crise cardiaque; a cette altitude, le polo devient ce qu'ils appellent communement le "wild polo" : pas d'arbitre, pas de repis. Les chevaux au poil lustre galoppent a vive allure pendant que les joueurs font tournoyer leur baton sans se soucier des accidents potentiels. Les milliers de fans regardent activement le jeu et tentent d'esquiver les balles perdues et les chevaux sur leur elan sortant des lignes au galop.

En dehors des matchs, on fait la rencontre des equipes et des prestations de musique locale attirent des joyeux lurons ennivres par l'unique bouteille de spiritueux qu'ils boiront de l'annee. Un W-E innoubliable qui nous a fait tomber sous le charme du Pakistan.

La route de la soie

Femme musulmane sunnite

Le Karakoram highway (KKH) est une route de 1300 km retracant les pas des caravanes de chameaux, qui deja 300 avant J.C. tranportaient de la porcelaine, de la soie et des epices vers l'Europe pour en revenir avec des bijoux et de nouvelles idees. De 1966 a 1978 les pakis conjointement avec les chinois ont construit une route passant a travers un territoire aride de montagnes inhospitalieres et de glaciers spectaculaires.

Au premier quart de la route, notre curiosite nous a menes dans une vallee parrallele au KKH : La swat valley. On l'a appris une fois sortis de la region que c'est ici que les talibans s'entrainent. La region est peuple de musulmans sunnites, les plus conservateurs et fondamentalistes. La vie sociale est reserves exclusivement aux hommes; les femmes ne faisant que tres rarement apparition sur la rue portant alors le burka ( voile complet / style fantome noir). Vero porte toujours le voile sur la tete et parfois meme jusqu'aux yeux pour attirer le moins de regard possible, sur les 200 qui fixent. Pour ce qui est de la mode, c'est simple : montrer le moins de chair possible. Les hommes portent tous le shawaal kameez (la longue chemise en bas des genoux avec les pantalons assortis) et les femmes, la tunique a manches longues avec le pantalon et le voile jusq'aux yeux. Dans les restos, on nous assoyait derriere un rideau pour que Vero puisse se devoiler en toute intimite.

La vallee en soi n'avait rien d'exceptionnelle si ce n'etait que du bain culturel qu'elle nous a procure. Meme les randonnees dans les environs n'etaient recommandees qu'avec une escorte armee.